Топас своими руками

В продаже представлены десятки модификаций септиков. Можно выбрать энергозависимую станцию или энергонезависимый вариант. По желанию можно ограничиться сточным колодцем из бетонных колец или выкопать большую яму и обложить ее кирпичом.

Но при наличии некоторых знаний и опыта можно попробовать собрать септик по типу «Топас» своими руками. Здесь необязательно повторять конструкцию в точности. Можно, например, увеличить объем приемной камеры для сброса воды сразу из нескольких ванн или отсека для сбора отработанного ила.

Ниже приведен алгоритм работы с указанием необходимых материалов и инструментов.

Что потребуется для работы

Сначала — материалы. Потребуются:

• листовой полипропилен со вспененным слоем: 2000х1000х2 мм зеленого цвета (для горловины) и 2000х1000х15 мм белого цвета (непосредственно для корпуса);
• профильная труба с толщиной стенок 5 мм для изготовления распорок;
• припой для экструдера;
• стеновая панель 1000х1000 мм толщиной 80 мм. Она пригодится при изготовлении дна;
• компрессоры подходящей мощности;
• трубы Ду20, 25 для основного насоса и рециркулятора;
• эрлифты для циркуляции и рециркуляции.

Теперь инструменты. Нужны:

• сварочный фен для соединения между собой пластиковых деталей. Как вариант, его можно заменить экструдером.
• лобзик, рубанок, правило, стамеска;
• молоток;
• струбцина;
• циркулярная пила;
• дрель для подготовки отверстий.

1. Сборка корпуса

Одна из самых сложных задач при самостоятельном изготовлении септика — сборка корпуса. И начинать ее решение следует с подготовки рабочего пространства. Площадку предварительно расчищают, выравнивают, застилают досками. Сверху все пространство желательно застелить листами металла. Это — мера предосторожности, так как доски под воздействием высоких температур могут загореться.

Далее можно приступать, собственно, к изготовлению корпуса. На полу размещают дно. К нему по контуру с использованием строительного фена приваривают стенки. На этом же этапе стоит подумать об установке внутренних перегородок, так как после сборки корпуса это будет сделать сложнее.

Панели для стенок следует предварительно проверить на наличие отклонений по горизонтали и вертикали. Иначе корпус получится перекошенным. А это — неправильное распределение нагрузки от почвенных пластов в зимнее время. Следствием станет сдавливание септика или выталкивание его на поверхность.

Важно! Сборка корпуса — только начальный этап работы. Нельзя забывать о контроллерах и их прошивке, влагозащищенных реле, датчиках уровня и т. д. Без правильной установки электроники очистные сооружения останутся немного усовершенствованной и более дорогой версией выгребной ямы.

2. Установка аэраторов

Принцип очистки стоков в септиках Топас базируется именно на работе аэраторов. И установить их лучше до закрепления всех крепежных элементов, так как потом это будет сложнее.

Можно купить готовый аэратор или сделать самому. Для работы потребуется полипропиленовая канализационная труба диаметром 50 мм. В ней через каждые 20 мм необходимо просверлить отверстия диаметром 3 мм. Один конец трубы закрывают заглушкой. Сверху натягивают рукав аэрационного элемента. Второй край трубы также закрывают заглушкой. Но к ней предварительно припаивают отвод ДУ20, чтобы была возможность подавать воздух.

Обратите внимание! Некоторые мастера отверстия в трубе делают диаметром 8 мм. Но в этом случае возможны продавливания мембраны и протечки вовнутрь аэратора. За счет этого снижается производительность системы и сокращается срок ее службы. На практике это означает, что лучше увеличить количество отверстий, но сделать их меньшего диаметра.

Всего потребуется 3 трубы, подготовленных подобным образом. Два длинных отрезка нужны для приемной камеры и аэротенка. Более короткую трубу устанавливают в отсеке регенерации.

Все аэраторы при помощи опор устанавливают на дне будущего септика. С использованием утюжка приваривают трубы, предназначенные для закачки воздуха.

3. Изготовление вторичного отстойника

Этот этап можно отнести к наиболее сложным. Из листа полипропилена толщиной 5 мм необходимо вырезать 4 треугольника. Из них при помощи фена или экструдера сваривают подобие пирамиды. Далее ее остается разместить непосредственно в септике на отведенном для этого месте.

Далее необходимо:

1. обеспечить наличие верхних переливов между стабилизатором и регенератором;
2. припаять крепления, удерживающие в одном положении мамут-насос и насосы для работы в прямой и обратной фазах. Также нужно разместить крепеж, удерживающий системы обдувки стабилизатора и вторичного отстойника.

Для реализации последнего пункта требуется полипропиленовая труба ДУ16. Если найти ее не удастся, вместо обдувки можно установить заглушенный главный насос.

После этого можно переходить к изготовлению и собственно монтажу эрлифта, необходимого для сбора и удаления отмершей биопленки. Эрлифт имеет U-образную форму, и основная его функция заключается в откачке воды с поверхности вторичного отстойника и сбросе ее в аэротенк, если септик работает в обратной фазе.

4. Что еще потребуется

В соответствии с монтажной схемой Топаса необходимо изготовить и установить:

• основной насос. Его собирают из трубы ДУ20, жиклер 1,1 мм;
• рециркулятор. Для него потребуется труба ДУ25 с жиклером 0,8 мм;
• жировик 1,5 мм системы обдувки;
• эрлифты циркуляции и рециркуляции из-за сложности этих элементов можно приобрести готовые, а не собирать самостоятельно.

Одновременно можно заняться установкой клапана и распределителей воздуха. Их можно собрать из имеющихся в наличии шлангов подходящего диаметра. Но желательно не отступать от схемы производителя. Иначе септик не заработает должным образом.

Для всех перечисленных элементов нужны полипропиленовые трубы. Перелив из стабилизатора ила в приемную камеру размещают на высоте 195 см. В первом отсеке также нужно установить датчик для организации переливов в аэротенк. Следует отрегулировать его работу так, чтобы он срабатывал при подъеме воды на определенную высоту.

Изготовление горловин и крышек

Для этих деталей потребуется листовой полипропилен 2000х1000х15 мм. В зависимости от размеров септика горловина может быть одна или две. Наращивать ее можно уже по факту установки.

Из этого же листового полипропилена можно собрать отсек для компрессора. Его размещают так, чтобы не достала вода даже при залповом сбросе. В этом же отсеке должна находиться розетка для подключения электрического кабеля.

Нельзя забывать и о монтажных ушах. Так как септик получается достаточно тяжелый, поднять его без спецтехники не получится. К корпусу уши лучше приварить. Стандартный крепеж может не выдержать нагрузки.

Выбор компрессора

В идеальном варианте агрегат подбирают такой же (или аналог по производительности), как установлен в оригинальной модели Топас. Если в процессе производства полностью следовать оригинальной схеме, потребуются два компрессора. Один включается при работе в прямой фазе, второй — при запуске обратной. Агрегаты не взаимозаменяемы. Один и тот же не может запускать все эрлифты. Это нужно учитывать при сборке септика своими руками.

На заметку! Например, если речь идет о модификации Топас 8, в качестве основного можно использовать компрессор Secoh 120 или другой, но с такими же техническими характеристиками.

Если же подходящего оборудования нет, собранный корпус можно преобразовать в переливной септик с многоступенчатым принципом действия. Для этого в приемном отсеке размещают дренажный насос так, чтобы он захватывал только стоки без осадка и плавающей жировой пленки. Задача дренажника — перекачка частично осветленной воды в аэротенк или регенератор.

И здесь важно правильно рассчитать мощность насоса. Если выбрать слишком мощный, перекачка воды между камерами будет выполняться слишком быстро. Очистки стоков в этом случае не будет.

Во втором отсеке вне зависимости от способа работы необходимо разместить ершовую загрузку. Она должна находиться напротив переливного отверстия, чтобы вода проходила через нее.

Из регенератора вода уже самотеком или по эрлифту (в зависимости от выбранной модификации) поступает во вторичный отстойник. Но данный вариант эксплуатации предполагает обязательное наличие дренажного колодца или поля фильтрации. Сливать воду на выходе просто на рельеф нельзя.

Установка самодельного септика

Монтаж выполняют по стандартной схеме:

1. Подготовка котлована с учетом глубины.
2. Засыпка песчаной подушки.
3. Размещение септика в котловане. На данном этапе может потребоваться кран или лебедка для подъема и перемещения оборудования.
4. Подключение входящей и выходящей труб.
5. Установка компрессора и подключение электрического кабеля. Его в основном прокладывают в одной траншее с канализационной трубой, ведущей от дома.
6. Обратная засыпка котлована с одновременным наполнением станции водой.

Важный момент! Желательно провести тестовые испытания оборудования, чтобы была возможность устранить недочеты. И делать это нужно, пока котлован не засыпан полностью. В противном случае придется опять перемещать вручную тонны грунта.

Выводы

Выше речь шла о реальном опыте сборки септика по типу Топаса своими руками. Но сам автор методики в итоге пришел к выводу, что процесс получается достаточно сложным и продолжительным по времени. Сэкономить на стоимости тоже не удастся. Расходы на необходимые материалы и оборудование достаточно высоки.

К тому же велика вероятность упустить из вида какую-либо важную деталь. И тогда септик не будет работать должным образом. Придется искать, в чем же заключается проблема. И без должного опыта можно столкнуться с тем, что переделывать септик придется несколько раз. Еще хуже, если где-либо в швах обнаружится течь. Устранить ее не всегда возможно.

Чтобы не тратить время на переделки и бесконечные поиски подходящего решения для каждого узла, лучше обратиться в специализированную компанию и купить готовую станцию Топас. Во внесезон можно получить существенную скидку и дополнительные бонусы, например, в виде бесплатной доставки или сервисного обслуживания в течение 1-2-3 лет.

Если септик собирать своими руками, то и все вопросы решать придется самостоятельно. Не будет и гарантийного обслуживания при наличии проблем с эксплуатацией.