Дренажное поле

В частных домах для обустройства канализационных систем используют два основных вида септиков: аэробные и анаэробные. В первом случае вода на выходе на 95-98% очищена от посторонних примесей. Она непригодна для питья, но ее можно сливать в водоемы, использовать для полива.

Если же собственник сделал выбор в пользу анаэробного септика, воде на выходе требуется доочистка. Из нее уделяется не более 65-70% органики. Такие стоки нельзя использовать в бытовых целях, сбрасывать на грунт. Один из способов доведения воды до нормативного состояния — обустройство дренажного поля.

Особенности конструкции фильтрационных полей

Вода в последнем отсеке септика частично отстаивается. От нее отделяется основная доля загрязняющих веществ. Но на поверхности остается достаточно грязная жидкость. Ее сбрасывают в поле фильтрации. Оно представляет собой большой участок земли со специально параллельно проложенными трубами и песчано-гравийной подушкой. Вода проходит через нее и уходит в грунт.

Основу дренажного поля составляют полипропиленовые трубы. Стандартный диаметр — 110 мм. Их подключают к выходному патрубку септика. Стенки — с перфорацией. Через небольшие отверстия вода постепенно вытекает в щебень.

Каждая труба заканчивается вентиляционным отводом. Он должен возвышаться над уровнем земли на 50 см и более. При значительной длине дрены (ответвления) вентиляционные стояки монтируют через каждые 4 м. Общая же длина каждой трубы — до 20 м. Их укладывают с уклоном не менее 2 см/п. м. и закрывают геотканью для защиты от заиливания.

Стандартная схема поля фильтрации

Вне зависимости от габаритов дренажного поля в его составе можно выделить:

  • коллектор. Это может быть распределительный или дренажный колодец. Ему отводится роль посредника между собственно септиком и дренами;
  • сеть труб;
  • вентиляционные стояки;
  • песчано-гравийная подушка фильтрации.

При небольшом объеме стоков коллектор необязателен. Можно обойтись без него, когда на участке преобладают песчаные грунты. В этом случае вода сразу из септика поступает в дрены. Если почвы глинистые, отличаются низкой впитывающей способностью, лучше не отказываться от промежуточного распределительного колодца. Его можно выложить самостоятельно из бетонных колец или кирпича или купить готовый пластиковый.

Как спроектировать фильтрационное поле

Обустройство любой канализационной системы, в том числе поля доочистки, следует начинать с проектирования: подбора места и материалов, расчета пропускной способности. В противном случае может оказаться, что ЛОС не работает должным образом, сбросы стекают к фундаменту дома либо загрязняют водоносные горизонты.

И на первом этапе надлежит рассчитать необходимую площадь поля дренажа. Для этого учитывают коэффициент фильтрации грунтов (в м/сутки) и допустимую нагрузку на м2. За основу можно взять следующие данные:

  1. для глины коэффициент фильтрации составляет менее 0,001. В течение 24 часов м2 площади пропускает не более 20 литров жидкости;
  2. легкие суглинки в день пропускают 30-40 литров на каждый м2. Коэффициент фильтрации находится в диапазоне 0,05-0,4;
  3. рыхлые супеси в течение суток способны принять до 55 литров на м2. Коэффициент фильтрации — 0,05-1;
  4. песок мелкозернистый с фракцией 0,1-0,25 мм в течение 24 часов пропускает до 110 литров жидкости на единицу площади. Если же размер фракции доходит до 1 мм, допустимая нагрузка увеличивается до 160 литров.

Максимальной впитывающей способностью обладают щебенчатые структуры. В сутки на каждый квадратный метр можно сливать до 200 литров жидкости.

Расчет площади фильтрационного поля

На основании данных, приведенных ранее, можно определить площадь будущего дренажного поля. Стандартно считается, что в день один человек сливает в канализацию до 200 литров воды. Приблизительно столько же будет вытекать из септика в грунт.

Если на участке преобладает глина, на доочистку и утилизацию 200 литров потребуется поле площадью не менее 10 м2. Если в доме проживает 2 человека, под утилизацию стоков придется выделить уже 20 м2.

Все поле можно засыпать песком. Тогда 200 литров впитается в 1-2 м2 территории. Но грунт придется снимать на очень значительную глубину.

На основании полученных данных рассчитывают длину труб (расстояние между ними должно быть не менее 1,5 метра), количество вентиляционных стояков (1-2-3 на каждую дрену). Также поле придется полностью застелить геотекстилем, а дно засыпать песком и щебнем. Суммарная толщина слоя должна быть не менее 1,5 м.

Выбор места под фильтрационное поле

Только рассчитать параметры всей конструкции недостаточно. Ее нужно правильно разместить на участке. В СанПиН прописаны следующие нормативные расстояния:

  • от жилых построек дренажное поле отделяет не менее 10 м.;
  • между дренажем и колодцами (скважинами) с питьевой водой — не менее 20 м.

Регламентирована даже глубина. Между слоями песка (щебня) и ближайшим водоносным горизонтом должно быть от 1 метра. Это необходимо, чтобы стоки гарантировано не попадали в систему водоснабжения.

Обратите внимание! В непосредственной близости от дрен не должно быть ни высокорослых деревьев, ни кустарников. Их корни могут повредить конструкцию. Да и поверх поля можно разве что засеять газон из луговых трав.

Как обустроить дренажное поле своими руками

Место под размещение выбрано. Трубы, песок, геомембрана, щебень закуплены. Можно приступать к работе. Дополнительно потребуются лопаты, тачки для вывоза грунта. Если размеры дренажа значительны, землю предстоит вынимать на глубину метр и более, можно воспользоваться услугами бульдозера. Но в большинстве случаев канавы копают вручную.

Собственно обустройство поля предполагает выполнение следующих этапов:

Копка траншей

Здесь возможны варианты:

  1. Выемка грунта со всей площади фильтрационного поля. Увеличивается объем земляных работ, но упрощается процесс укладки труб, засыпки песка и щебня.
  2. Подготовка собственно траншей. Что выбирать, каждый решает самостоятельно.

Важно! Система труб должна располагаться ниже уровня промерзания почв в конкретном регионе. В противном случае эксплуатация канализации зимой будет затруднительна.

Еще один обязательный момент — наличие уклона, чтобы вода стекала самотеком. Рекомендованные значения — 1,5-2 см/п. м.

На заметку! Дрены рекомендуется делать одинаковыми по длине. Например, если расчеты показали, что общая площадь поля должна быть 40 метров, можно уложить 5 рядов по 8 метров или 4 по 10. Стоит еще отметить, что длину дрены считают от выходного патрубка септика (переливного) колодца и до вентиляционного отвода.

Сильное выравнивание дна не требуется. Его засыпают сначала песком (до 1метра), затем щебнем (до 0,5 метра). Слои желательно утрамбовать.

Монтаж труб

Если подушка готова, можно переходить к монтажу труб. Их можно купить уже с перфорацией, выполненной в заводских условиях, или просверлить отверстия самостоятельно.

Рекомендованный материал для дрен — полипропилен. Раньше преимущественно использовали асбоцемент, но изделия из него отличаются значительным весом, к тому же материал многие считают экологически небезопасным.

Диаметр — 100-110 мм. Потребуются фитинги и тройники соответствующего сечения для соединения отдельных деталей в единую конструкцию, в том числе подключения вентканалов. Способ сборки (сварка, обжим) каждый выбирает на свое усмотрение.

Монтаж вентиляционного отвода

В дренах продолжается доочистка воды аэробными бактериями. А им для полноценной жизнедеятельности нужен кислород. Именно его поступление и обеспечивают вентиляционные каналы.

Их собирают из обычных канализационных труб длиной от 0,5 метра. Обязательный элемент — защитные колпаки, чтобы в систему не попадали листья, ветки, не проникали птицы и грызуны.

Важный момент! Если длина дрены не превышает 4 метра, достаточно сделать один вентотвод в самом конце трубы. При использовании более длинных конструкций, «грибки» размещают чаще.

Дополнительная информация! Не обязательно ограничиваться стандартными невзрачными трубами. Чтобы детали канализационной системы не портили внешний вид участка, их можно замаскировать под малые архитектурные формы, но с сохранением функционала.

Засыпка траншей

Трубы недостаточно уложить. Их обязательно засыпают мелкой щебенкой (на 50 мм). Далее следует слой геомембраны. Листы укладывают так, чтобы не оставались свободные промежутки. Проклейка стыков скотчем не требуется. Текстиль не позволит отверстиям в трубах засориться.

Только после этого можно переходить к засыпке траншей грунтом. Почву рекомендуется уплотнить, но без особого усердия. В противном случае можно повредить конструкцию. Процесс укладки придется начинать заново.

Напоследок

Особое обслуживание полю фильтрации не требуется. Не нужно прокладывать греющие кабели или периодически прочищать трубы.

Важно! Срок действия дренажа не бесконечен. Максимум через 10 лет песок и щебень придется полностью заменить. И их нельзя просто вывезти на ближайшую мусорку. Придется заключать договор со специализированной компанией на утилизацию.

Остались вопросы?
Не получается подобрать подходящий вариант?
Звоните по номеру

Менеджеры предоставят консультации и помогут сделать правильный выбор!