Бетонный септик

Собственнику загородного или частного дома при отсутствии центральной канализации приходится самостоятельно решать проблемы сбора и утилизации канализационных стоков. Выходом из ситуации может стать обустройство бетонного септика из одной камеры или нескольких.

Принцип действия бетонного септика

Если речь идет не только о сборе стоков для последующей откачки, а именно об очистке, станция должна состоять из:

•  камеры первичного накопления. Сюда стекает вода из жилого дома, бани и прочих помещений, подключенных к канализации. Тяжелые нерастворимые частицы оседают на дно. Жидкость частично осветляется и по переливной трубе перетекает во второй резервуар;
•  бескислородного отсека. Здесь в условиях безвоздушного пространства размножаются анаэробные бактерии. Их задача — разложение сложных органических соединений на более простые: газ, жиры, углеводы;
•  камеры вторичного отстоя для разделения очищенной воды и активного ила. Последний оседает на дне. Периодически его предстоит откачивать. Воду же можно сливать в дренажный колодец, канаву или фильтрационное поле для доочистки.

Обратите внимание! Во втором отсеке анаэробные бактерии можно заменить на аэробные. В этом случае не будет образовываться метан, гарантировано отсутствие неприятного запаха. Но аэробные микроорганизмы живут только при постоянной подаче кислорода. Потребуется компрессор, насос и воздушный фильтр. Это приводит к значительному усложнению и удорожанию конструкции.

Устройство бетонного септика

В самом простом случае септик обустраивают из бетонных колец. В специально подготовленный колодец друг на друга устанавливают несколько железобетонных изделий. Главная проблема при таком подходе — герметизация швов и подключение труб. При наличии трещин либо грунтовые воды будут проникать в корпус, либо стоки выливаться наружу и заражать территорию.

Более сложная модификация бетонного септика для частного дома имеет форму куба или прямоугольника. Его обустраивают по типу полноценного ленточно-монолитного фундамента с бетонным дном и армированием стенок. Отдельные резервуары вне зависимости от выбранного типа ЛОС соединяются между собой переливными трубами. Каждая последующая располагается ниже предшествующей, чтобы избежать обратного тока воды.

Септики бывают:

•  однокамерные;
•  двухкамерные;
•  трехкамерные.

Первый вариант — это просто выгребная яма. В зависимости от того, насколько регулярно канализация используется, и от объема камеры откачка производится не реже раза в 6-12 месяцев. Обязательный элемент очистных сооружений — вытяжная труба.

Чтобы откачку содержимого проводить реже, однокамерный септик часто делают более глубоким и без бетонного дна. Его заменяют слои песка и щебня. Стоки протекают через них, частично осветляясь и уходят в грунт. Степень очистки в данном случае не превышает 50%. Такая вода непригодна к использованию даже в технических целях.

В двух и трехкамерных септиках дно приемной камеры бетонируется. В последней возможны варианты. Если в дальнейшем вода сбрасывается в дренажный колодец или фильтрационное поле для доочистки, дно также бетонируют. Если в последнем отсеке процесс очистки заканчивается, вода просто выводится на рельеф, дно засыпают последовательно слоями песка и щебня мелкой фракции для окончательного отделения ила от жидкости.

Преимущества бетонного септика

Если говорить о плюсах ЛОС из бетона, необходимо выделить следующие моменты:

1.  стенки прочнее, чем у еврокубов или заводских модификаций. Если не пренебрегать армированием, корпус практически невозможно погнуть или деформировать. Это особенно важно, если грунты на участке подвижные, подвержены пучению;
2.  средний срок эксплуатации исчисляется десятилетиями;
3.  отсутствуют швы. До минимума снижается вероятность протечек, загрязнения грунта;
4.  нет ограничений по типу почв. Бетонный септик можно устанавливать даже при высоком УГВ;
5.  возможность обустроить септик нужного объема. Часто бывают гости? Можно без особых проблем добавить к приемной камере два-три «лишних» кубических метра;
6.  энергонезависимость. Если территория не подвержена заболачиванию, станция не располагается на возвышенности, не потребуется насос для принудительной перекачки стоков или очищенной воды.

Если же говорить о недостатках, следует подчеркнуть трудоемкость обустройства. Сначала нужно выкопать котлован подходящих размеров, потом сооружать опалубку, монтировать арматуру и заливать бетонную смесь. К тому же бетон набирает прочность в течение 28-30 дней. Конструкцию, чтобы избежать пересушивания, периодически приходится поливать водой.

Как рассчитать объем септика

Стандартно считается, что человек в день сливает в канализацию до 200 литров воды. Любителям часто принимать ванну стоит добавить к этой цифре еще 50-100 литров. Далее результат умножается на количество членов семьи и на три.

Почему на три? По расчетам именно столько дней вода пребывает в приемной камере ЛОС до перелива в аэробный отсек. Следовательно, если в доме живет 5 человек, объем первой камеры должен быть не менее 3 кубических метров. На случай приезда гостей или частые залповые сбросы добавляют еще кубический метр. Оставшиеся резервуары при их наличии можно сделать в 2 раза меньше.

Монтаж бетонного септика своими руками

Объем очистной станции определен. Можно переходить к подготовке котлована. Выкопать его можно как вручную, так и с привлечением экскаватора. В любом случае стенки не должны осыпаться.

Одновременно готовятся траншеи для прокладки труб от дома. Важно, чтобы трубопровод располагался ниже уровня промерзания грунта. Если это условие невозможно выполнить, например, в северных регионах, трубы утепляют, но только не минеральной ватой. Она намокает и теряет свои эксплуатационные свойства.

Далее работа ведется следующим образом:

•  дно котлована в несколько слоев выстилается полиэтиленовой пленкой. Она обеспечивает гидроизоляцию и служит утеплителем;
•  собирается опалубка. Если стенки котлована ровные, потребуются только внутренние переборки. Для их изготовления используют струганные доски, фанеру. Для надежности все листы опалубки оснащаются упорами;
•  внутри опалубки устанавливается арматура. Можно заниматься сборкой прутьев самостоятельно или приобрести готовые каркасы.

Важный момент! Прутья арматуры не должны выходить на поверхность. Оптимально расстояние до нее — 7 см. В противном случае неизбежно соприкосновение металла с водой и образование коррозии. Через несколько лет стенки септика начнут разрушаться.

•  заливается бетонная смесь. Если станция состоит из нескольких камер, желательно сразу обустроить внутренние перегородки, чтобы избежать разницы в наборе прочности бетоном. До начала заливки вставляются переливные трубы, входной патрубок.

Внимание! Бетонную смесь заливают за один день. Иначе будет очень сложно избежать расслоения, образования внутренних границ.

Заливка проведена. Теперь конструкцию следует укрыть плотной черной пленкой и оставить на месяц для набора прочности. Ни в коем случае бетонные стенки не должны находиться под прямыми солнечными лучами.

Далее остается перекрыть крышу. Ее можно сделать из досок, ж/б плиты подходящих размеров, металла. В последнем случае потребуется дополнительное утепление в зимние месяцы. Для проведения откачки, технического обслуживания септика, потребуется люк с крышкой. Еще один момент — установка вентиляционных труб для отвода образовавшегося газа.

Куда сбрасывать очищенную воду

Канализационные стоки, прошедшие через 2-3 камеры очистки, не являются полностью безопасными для окружающей среды. Им требуется дополнительная доочистка. Для этого можно использовать:

1.  дренажный колодец. Обустраивается по тому же принципу, что и основной септик, с той разницей, что дно не бетонируют. Его засыпают мелким гравием;
2.  фильтрационное поле. Хорошо доочищает воду, но под его размещение требуется значительная площадь. Для поля с участка земли снимается грунт на глубину до 1 метра. Вся поверхность выстилается гидроизолирующей мембраной и засыпается щебнем. Сверху раскладываются трубы с перфорацией. Их подключают к выходному патрубку септика. На конце каждой ветки устанавливается вентиляционная труба. Вся конструкция закрывается гидроизолирующей мембраной и засыпается грунтом.

Главный недостаток фильтрационного поля в том, что поверх труб нельзя ничего сажать. Помимо этого каждые 7-10 лет щебень приходится менять.