Установка септика при высоком уровне грунтовых вод

Одной из проблем для устройства системы канализации и очистных сооружений на участке может стать высокий уровень грунтовых вод – 0,5-1 метр от уровня земли. Однако при грамотном планировании и качественном монтаже септика с учетом этого неблагоприятного фактора большинства сложностей можно избежать. Главное – учесть все нюансы столь высокого залегания грунтовых вод.

Сложности, создаваемые для канализации высоким уровнем грунтовых вод

Высоким уровнем принято считать воды, которые залегают в грунте на глубине не более 1-0,5 метра. Из-за этого при использовании канализации может возникнуть ряд проблем, которые даже могут привести к локальной экологической катастрофе.

Затопление септика

Пожалуй, самое неприятное, что может случиться – это затопление, когда из-за вспучивания грунта грунтовые воды попадают из земли внутрь системы канализации. Особенно уязвимы для затопления резервуары септика, состоящие из нескольких бетонных колец. Вода может попасть в систему через швы, которые не всегда могут похвастаться герметичностью, и резервуар заполнится гораздо быстрее, чем ожидалось. В этом случае важно вовремя вызвать ассенизаторов для откачки отходов. Иначе грунтовые воды вместе с нечистотами из септика могут попасть по трубам канализации непосредственно в дом.

Всплытие септика

Еще одна серьезная проблема, от которой в первую очередь страдают системы септика, собранные из пластиковых резервуаров и не очень надежно закрепленные на бетоне – всплытие. В этом случае поднимающиеся из-за обильных осадков грунтовые воды не попадает внутрь баков, а просто выдавливают их из земли. Из-за этого резервуары теряют герметичность, септик получает заметный крен, что в итоге может привести к прорыву канализации.

В итоге септик получает необратимые разрушения, а нечистоты попадают в грунтовые воды, а участок подтапливается. А поскольку грунтовые воды распространяются в почве достаточно быстро, от загрязнения фекальными массами и сопровождающими их микроорганизмами может пострадать значительная площадь. В результате такой локальной катастрофы непригодными для пользования становятся близлежащие ручьи, речки и колодцы.

Механическое и химическое повреждение септика

Поскольку грунтовые воды постоянно находятся в движении, а вместе с ними передвигаются и острые осколки породы, мелкие камни, то элементам септика может угрожать и механическое разрушение. В первую очередь повреждения могут получить резервуары и трубы, соединяющие септик со всей системой канализации.

Кроме того, грунтовые воды нередко обладают повышенной кислотностью или, напротив, щелочностью. Поэтому довольно часто стенки резервуаров септика подвергаются химическому воздействию, нарушающему его герметичность. Происходит дальнейшее разрушение – и может произойти утечка фекальных масс в грунтовые воды и привести к затоплению участка. Особенно уязвимы для такого воздействия бетонные конструкции.

Еще одна проблема – сложности для произведения дренажа, который является одним из основных этапов грунтовой очистки канализационных стоков. Для полноценного дренажа слой земли между грунтовыми водами и полем фильтрации должен составлять не менее одного метра. Вода, уже прошедшая через септик, попадает в специальные поля фильтрации. Уже после прохождения через гравийную подушку проходит в почве последнюю стадию очистки. Однако соблюдение всех этих требований невозможно при высоком уровне грунтовых вод на участке.

Заболачивание септика

Высокий уровень грунтовых вод может спровоцировать заболачивание вокруг септика. Это происходит потому что почва в таком месте, как правило, с довольно высоким процентом влажности, и не может впитывать воды для доочистки в необходимой степени. В итоге участок возле септика может превратиться в болотце.

Высокий уровень грунтовых вод осложняет и собственно процесс монтажа системы канализации и в частности септика. Так, значительно затрудняются бетонные работы, а работникам приходится находиться во время строительства прямо в воде, доходящей порой до колена и даже выше.

Как определить глубину грунтовых вод

Прежде чем начать устройство системы канализации на участке, следует определить глубину грунтовых вод. Для этого практикуется три проверенных способа:

Первый и самый очевидный: поинтересоваться об этом у соседей, которые уже проводили самостоятельно аналогичные работы на своем участке. Однако даже на сравнительно небольшом расстоянии участков друг от друга данные могут различаться, а соответственно, оценить точно глубину грунтовых вод не представляется возможным. Показатели будут в этом случае весьма приблизительными.

Определить глубину грунтовых вод по растениям

Второй способ требует некоторых специальных знаний, в частности, желательно быть хорошо ознакомленным с представителями флоры, растущими на вашем участке. Как известно, растения – отличные индикаторы степени влажности почвы, на которой они произрастают. Иными словами, если на вашем участке располагаются преимущественно влаголюбивые растения, то можно с уверенностью сказать, что уровень грунтовых вод здесь довольно высокий.

Зная виды растений, можно оценить его с точностью до полуметра. Так, если на участке имеются луговой клевер, подорожник, брусника, мох, пырей ползучий и желтая люцерна, то вам повезло – грунтовые воды находятся от 1,5 и более метров от уровня земли. На глубину от 1 до 1,5 метров указывают растущие вереск, ежевика, мышиный горошек, песчаный камыш, ель и полевица белая. При наличии на участке рогоза, тростника, таволги и канареечника с уверенностью можно сказать, что грунтовые годы находятся всего лишь на глубине не более 0,5-1 метра. А если имеются болотный багульник, осока, пушистая береза и вейник Лангсдорфа, то становится ясно – грунтовые воды протекают практически у поверхности земли. Однако и этот способ оценки имеет сравнительно высокую погрешность.

Определение глубины залегания грунтовых вод при помощи технических средств

Самый точный, но и самый трудоемкий способ оценки глубины грунтовых вод – использование «индикатора», погружаемого в специально вырытые на участке скважины.

• Сначала необходимо подготовить бур длиной около 2 м. Однако в ряде случаев понадобится инструмент, способный пробурить отверстие большей глубины.
• Следует определиться с точками, где будут пробурены скважины. Одна из них должна обязательно располагаться там, где будет расположен септик.
• Скважину необходимо пробурить глубиной не менее 2 м, после чего она должна как минимум сутки «отстояться». На это время вырытую яму нужно накрыть сверху непромокаемой пленкой. Это делается для того, чтобы возможные осадки не повлияли на точность измерения уровня грунтовых вод.
• В качестве индикатора можно использовать металлический/деревянный штырь или палку, длина которой должна быть не меньше глубины скважины. Нижняя часть индикатора нужно разметить через каждые 10 см.
• Для определения уровня грунтовых вод нужно погрузить палку-индикатор в скважину. Затем, вынув его, следует определить, на какой отметке по длине индикатор стал влажным. Иными словами, если вынутый из скважины глубиной 2,5 м индикатор стал влажным на отметке в 0,5 м, то уровень грунтовых вод в этом месте составляет 2 м.
• Для уточнения данных ту же манипуляцию необходимо проделать и со всеми другими скважинами, предварительно дав индикатору высохнуть, а затем повторять весь процесс измерения еще в течение трех дней. Это необходимо для максимально возможного избежания погрешностей замеров из-за воздействия внешних факторов – времени суток, погодных условий и т.д.

Как подобрать септик для высокого уровня грунтовых вод?

К септику, устанавливаемому на земле с высоким уровнем грунтовых вод, есть определенные требования, обеспечивающие его надежную работу:

1. Стенки резервуара септика должны быть очень прочные, усиленные – в том случае, если сделаны из бетона – стальной решеткой, если из пластика – то стекловолокном. Это очень важный момент, поскольку стенки постоянно подвергаются усиленной нагрузке, в том числе и давлению грунтовых вод.
2. Требуется полная герметичность, без малейших трещин и зазоров. В противном случае грунтовая вода может спровоцировать затопление всей конструкции, в результате чего произойдет загрязнение почвы нечистотами или их попадание в дом. Именно поэтому в случае высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется устраивать септик из бетонных колец или кирпича, поскольку эти материалы очень уязвимы как для механических, химический повреждений, так и воздействия на них влаги. Гидроизоляцию таких септиков сделать практически невозможно, поэтому в любом случае септик должен быть монолитным.
3. Во избежание всплытия септика из пластика или другого легкого материала он должен быть надежно закреплен. Резервуары – неважно, самодельные ли или промышленного производства в этом случае крепятся к бетонной подушке. Только так можно избежать локальной экологической катастрофы из-за возможного крена или деформации системы в результате «подталкивания» септика к поверхности почвы грунтовыми водами.
4. Для соблюдения установленных санитарных норм необходимо обеспечить качественный дренаж. Поскольку уже очищенная септиком вода должна стекать на поле фильтрации, то следует располагать его на искусственной насыпи. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод это довольно удачный вариант и с точки зрения ландшафтного дизайна – поле фильтрации можно использовать как элемент декора участка.

Как построить монолитный септик из бетона?

Трехкамерный септик из бетона – самый удачный вариант для самостоятельного строительства септика для коттеджа, поскольку его резервуары абсолютно герметичны, а из-за большого веса его всплытие исключено. Более того, армированные стенки и дно конструкции не поддаются деформации из-за давления почвы и грунтовых вод. Кроме того, трехкамерное устройство септика обеспечивает высокую степень очистки отходов:

1. Первый этап: Необходимо определить наиболее подходящее место для размещения септика. Именно здесь нужно вырыть котлован глубиной около 3-3,5 м. Чтобы стенки котлована не осыпались, стоит проложить их полиэтиленовой пленкой, а дно утрамбовать. Желательно производить эти работы в максимально засушливое время. Если же осадков не избежать, то над котлованом стоит раскинуть тент. В случае выхода грунтовых вод на дно котлована необходимо подвести туда насос для ее выкачивания.
2. Второй этап: На дне котлована устраиваем песчаную подушку глубиной около 20-25 см. Ее необходимо тщательно утрамбовать, а затем и увлажнить.
3. Третий этап: Для стен и дна септика необходимо соорудить внешнюю опалубку с распорками из бруса. Для нее следует использовать самые толстые доски, способные выдержать большое количество, а соответственно, и вес бетона.
4. Четвертый этап: Необходимо выстелить внешнюю опалубку внахлест рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Затем формируем армирующую решетку на дне и стенках будущего резервуара септика. Для этого лучше всего использовать стальные прутья с сечением не менее 10 мм. Между собой их нужно связывать проволокой так, чтобы каждая ячейка решетки была размером около 20-30 см.
5. Пятый этап: Армирующую решетку формируем и на перегородках, отделяющих резервуары септика друг от друга. При этом следует соблюдать те же размеры, что и на внешних стенках.
6. Шестой этап: заливаем дно котлована бетоном толщиной не менее 15 см. Для того, чтобы камера не подвергалась агрессивному воздействию жидкостей как снаружи, так и изнутри, в бетонную смесь нужно добавить гидроизоляционные и антикоррозийные присадки.
7. Седьмой этап: На готовой армирующей решетке сооружаем внутреннюю опалубку. Таким образом внутри септика будут сформированы три отдельные камеры.
8. Восьмой этап: Заливаем внешние стены и внутренние перегородки септика, не забывая формировать переливные отверстия от камеры к камере. Желательно формировать сразу как можно более высокие стенки без большого количества холодных швов. В противном случае именно по этим швам может произойти нарушение герметичности резервуаров.
9. Девятый этап: После заливки стенок септика сооружаем опалубку его крыши. Все ее детали должны быть максимально плотно подогнаны. При этом важно не забыть об отверстиях для технического осмотра каждой камеры и вентиляции, а также и для забора ассенизаторской машиной отходов из камер.
10. Десятый этап: Формируем крышу септика – для этого нужно залить перекрытие бетоном. Цементным раствором вокруг люков заливаем заранее сформированную армированную решетку.
11. Одиннадцатый этап: Монтируем тройники переливаемых отверстий внутри септика. Сверху конструкцию засыпаем грунтом. Затем следует установить крышки люков и систему вентиляции. Септик готов.
12. Следующий важный этап – подготовить отвод из септика до сточной канавы либо на насыпь с полем фильтрации, где полученная техническая вода пройдет дополнительную очистку.

Примерно по такому принципу можно построить двух- или трехкамерный септик из пластиковых еврокубов, учитывая все нюансы монтажа такой конструкции при высоком уровне грунтовых вод.

В случае установки на участке готового септика промышленного производства следует придерживаться тех же принципов монтажа, что и при самостоятельном строительстве конструкции. Дно котлована под «Танк» или «Топас» тоже необходимо усилить бетонной плитой, а уже к ней анкерными ремнями прикрепить септик.

Обращайтесь в компанию Эко-Дача

В любом случае – если вы сомневаетесь в своих силах при устройстве септика или хотите избежать ошибок и трудностей из-за высокого уровня грунтовых вод, стоит обратиться к специалисту. Иначе есть риск чрезмерных расходов при ликвидации возможной локальной экологической катастрофы – проще потратить деньги на этапе строительства, но при этом быть уверенным в надежности монтажа и самой конструкции.